Флоренс Жюльен
От Вивьен Вествуд до Джона Гальяно и Аззедин Алайя — аукцион произведений из коллекции Сильви Грумбах, основательницы пресс-службы 2e Bureau, под названием «От авангарда до наших дней» — это возможность вернуться к ее прошлому. Благодаря ее истории на первый план выходит целая эпоха моды с ее переменными (место Парижа в моде) и нематериальными ценностями (эволюция нашего общества потребления). Представляем вам интервью с Сильвией Грумбах о ее опыте работы в индустрии моды и воспоминаниях о своей карьере.
Как сложились ваши отношения с Вивьен Вествуд?
Впервые я встретила Вивьен Вествуд в Le Palace в 1980 году. Она была с Малкольмом Маклареном, менеджером британских групп. В то время лондонский бутик World’s End уже был открыт, в нем одевались участники групп, панки, а также «Новые романтики» (музыкальное и швейное движение, связанное с «Новой волной»).
В 1983 году, после смерти Фабриса Эмаера, я покинула Le Palace и открыла собственную пресс-службу 2e Bureau* вместе с Вивьен Вествуд, Swatch и Жан-Полем Гудом. В том же году Вивьен Вествуд решила приехать во Францию. Ее первый показ состоялся в Angelina (кондитерская на улице Риволи, рядом с парижским отелем Meurice). Естественно, мы опоздали на два часа.
Хорошо зарекомендовавшие себя бренды уже демонстрировались в Париже, но это было время, когда на Парижскую неделю моды приезжали молодые международные дизайнеры – явление, инициированное Créateurs & Industriels. Вивьен Вествуд поняла, что показ в Париже придаст ей международный имидж и поможет ей выйти на рынок Америки.
Чем вы объясните популярность парижского подиума?
Париж стал столицей моды благодаря Couture, французскому совершенству.
Можете ли вы рассказать нам о работе с Вивьен Вествуд?
Я отвечала за передвижной фестиваль модной фотографии, проходивший в Монако. Вивьен была в составе жюри. Мы гуляли по Монте-Карло рука об руку. Она была одета так, как мы ее знаем, и обувь на платформе. Я сама тоже была одета как Вивьен Вествуд: большой розовый плащ и теннисные туфли на платформе от Жан-Поля Готье. Нам запретили посещать казино.
Где вы познакомились с Джоном Гальяно?
В Лондоне я посетила его выпускной показ. Это было так здорово, что я сказала ему, что если он захочет приехать в Париж, я буду рада присмотреть за ним.
В то время я присматривала за Вивьен Вествуд. Джон очень ею восхищался: он одевался в ее одежду. Как и все молодые поколения, он, вероятно, хотел превзойти ее. Я помню сцены, где Джон сидел у ног Вивьен и слушал ее. Они используют один и тот же способ рассказывать истории на своих показах мод. Оба очень английские.
Свой бренд он запустил благодаря английскому инвестору. Он дал два или три концерта в Париже, затем вернулся в Англию. Их история закончилась плохо, потому что, очевидно, окупаемость инвестиций была недостаточно быстрой. Он приехал в Париж со своим помощником без гроша в кармане. Имейте в виду, у Вивьен тоже не было денег.
Как он мог развивать коллекции без денег?
Его поддержала Анна Винтур, тогдашний редактор Vogue GB. Все считали его блестящим, и его поддержал Файсал Амор, который открыл его мастерские на улице Серван (Париж) и предоставил ему место. Он поддерживал его с момента прибытия до встречи с Бернаром Арно под управлением Анны Винтур и Андре Леона Талли.
Что вы помните о Джоне Гальяно?
Когда он приехал, он был немного похож на Седрика, маленького лорда Фаунтлероя [чрезмерно вежливый и хорошо одетый]. Он был очень элегантен и красив. Конечно, когда видишь, как он преобразился, становится немного грустно. Мы были очень близки, можно сказать, что я кормила его, когда он только начинал в Париже, на самом деле ему очень нравился мой суп.
Совместно с Филиппом Паске (ранее работавшим в Première Vision, теперь GL Events) мы организовали четырехдневный модный круиз по фьордам. На борт прибыли 400 человек из мира моды (производители, учреждения, дизайнеры и кутюрье). Были конференции, остановки, кинопоказы, каждый вечер новая выставка и так далее.
Среди молодых дизайнеров того времени были Вивьен, Джон, Жан Колонна, Оливье Гиймен и другие. Был июнь, было светло 24 часа в сутки, и молодежь танцевала всю ночь напролет на мосту. В последнюю ночь Джон так испугался, что не проснется вовремя, что заснул на пианино, которое стояло посередине лодки, чтобы мы его не забыли.
Вы были близки с Аззедином Алайей?
С Аззедином Алайей я познакомилась через Андре Путмана в 1978 году. После этого я носила его костюмы и трикотажные платья каждый день. В то время он еще не разработал то, что я называю «платьем фигуриста». Я не работала с ним плотно. Он выходил на парады вне календаря и время от времени по-дружески просил меня помочь ему в организационных вопросах. Ему не нужна была пресс-служба, у него было все, что он хотел. Однажды Дидье Грумбах (тогдашний президент Французской федерации моды) попросил его появиться в официальном календаре моды. Он принял приглашение.
Аззедин Алайя был другом. Все ночи он проводил за швейным столом, но время от времени приходил на вечеринки. Он любил веселиться и много гулял. Я встретила его в Ле Палас с Грейс Джонс.
Не могли бы вы объяснить, почему он оставался на обочине модной системы?
Он всегда жил в своем темпе. Ему хотелось показать свою одежду только тогда, когда он думал, что она точно закончена. Он кроил первые модели, делал примерки, делал выкройки и так далее. Он был более или менее одинок. Сегодня очень много портных, которые не умеют шить.
У вас есть забавная история с Аззедином Алайей?
С ним лично нет. Но есть с одним из его платьев. Я часто носила это знаменитое черное трикотажное платье с молниями, обрамляющими фигуру. Оно было длиной до колен. Спереди у него был вырез-воронка, но спина была достаточно оголена, чтобы кто-то мог провести рукой по ней. Каждый раз, когда я надевала это платье, все хвалили меня за то, как красиво я выглядела.
Однажды я одолжила это платье подруге. Мы были в баре Le Palace, и к ней подходили люди и делали ей такие же комплименты. И я поняла, что всегда именно платье привлекало их, а не я.
Являются ли наряды, которые вы предлагаете на своем аукционе вашей личной коллекцией**?
Некоторые из них я носила, а другие видела на подиуме. В то время многие дизайнеры не следили за своими архивами, не имели помещения и очень часто нам не платили. К счастью, у меня было несколько клиентов, которые позволили мне стать покровителем моды. Я сохранила эти архивы либо в качестве компенсации, либо потому, что дизайнерам они были безразличны.
Почему вы расстаетесь с этими материальными воспоминаниями?
Первые 15 лет работы 2-го Бюро прошли на чердаке в сельской местности, в Фавероле, который мы сейчас превращаем в фонд творческого искусства и индустрии моды. Библиотека одежды превратилась в библиотеку книг.
Вы испытываете ностальгию?
Да, во-первых, потому что многих профессий не существовало и мы были очень близки с дизайнерами. Они были сами себе хозяевами и создавали свои собственные компании. Они надеялись зарабатывать деньги и зарабатывать на жизнь своим ремеслом, но их творческий потенциал не был заглушен. Сегодня мы все зависим от маркетинга и продаж. Более того, я думаю, что улица стала очень уродливой. Спортивная одежда создана для занятий спортом.
*До открытия пресс-офиса Deuxième Bureau Сильви Грумбах уже работала в сфере моды: Valentino, Ungaro, Créateurs & Industriels.
**Предметы аукциона «От авангарда до наших дней» (Drouot Digital, до 7 сентября 2023 г.) принадлежат Вивьен Вествуд, Джону Гальяно и Аззедину Алайя, а также Жан-Полю Готье, Кензо, Жан-Полю Нотту, Кенте Мацусиге. , Клод Монтана, Тьерри Мюглер, Сен-Лоран Рив Гош и Кодзи Тацуно.
Источник: Fashion United
Перевод с французского
Coffee Time journal
Твой журнал на каждый день!
