Рэйчел Дуглас
На выходных Rakuten Fashion Week Tokyo (FWT) завершила выпуск весна-лето 24, еще один, в котором компания поддержала идею применения глобального целостного подхода к таким событиям, сохраняя при этом поддержку местной индустрии. И, как всегда, к концу одного из выпусков уже есть взгляды на то, что будет дальше и куда может пойти мода.
Азиатским дизайнерам, составляющим большую часть графика FWT, участие в неделе моды помогает оценить нынешнее состояние рынка, а с растущим акцентом на международные связи это также позволяет им взглянуть на миры за пределами их нынешних границ. В этом году в списке появилось больше местных брендов, а также возросло число международных брендов, что является частью усилий Rakuten по увеличению инклюзивности, а также повышению узнаваемости бренда.
Также было немало рассуждений многих дизайнеров о том, почему они вообще присоединились к FWT. Это особенно справедливо для Такеши Китадзавы из Dressedundressed, который завершил неделю моды финальным показом сезона. Следуя теме «автопортрета», цифровая презентация бренда демонстрировала перевернутые горизонтальные изображения, которые отражались сами в себе, когда модели шли по подиуму, освещенному прожекторами. Для дизайнера основной миссией посещения FWT, в котором они участвуют с сезона осень-зима 2012, было представление концепции бренда более широкой аудитории. «Мы ценим важность последовательного представления наших работ», — сказал дизайнер в интервью FashionUnited.
Японские потребители и их готовность поддерживать дизайнерские бренды
Это, в свою очередь, привело к появлению множества новых возможностей для бизнеса и предложений по сотрудничеству как внутри страны, так и за рубежом для бренда, что способствовало его общему глобальному расширению. То же самое можно сказать и о многих других участвующих дизайнерах, включая Йохэя Оно, который дополнительно заявил, что они получили больше запросов из-за границы, и Seivson, тайваньского бренда, основанного Цзы Чин Шеном, который в настоящее время возглавляет бренд, и Сон Ми-Джин, который постепенно вышла на японский рынок в рамках недели моды и теперь считает, что около 5 процентов ее клиентской базы составляют выходцы из этой страны.
Для коллекции весна-лето 24 Сейвсон представила коллекцию женской одежды, которая обыгрывала офисные наряды, затрагивая «личный магнетизм профессиональной женщины» и образы, которые надеялись привлечь японских потребителей, готовых платить больше тайваньских. Таким образом, задача бренда заключалась в том, чтобы найти баланс между ценой и дизайном, чтобы прийти к окончательной цене, устраивающей обе стороны. Однако, судя по всему, Сейвсон до сих пор добилась успеха в этой области. Недавно во время посещения универмага Isetan в Токио бренд сообщил о самых высоких продажах среди всех участников, что отражает важность города для Сейвсон в целом.
Чин Шен отметил: «Токио — город со своей культурой и давней приверженностью мастерству, и я ценю эту культурную стойкость. Многие бренды здесь имеют высокий уровень узнаваемости и есть уникальные энтузиасты различных стилей. Культура здесь не исчезнет из-за новых вещей. Рынок гораздо более восприимчив, чем Тайвань, и он очень чувствителен к моде. Токио действительно является крупнейшим городом моды в Азии. Приезжая сюда, я надеюсь не только бросить вызов новому рынку, но и поверить, что мои проекты уникальны для Токио. Я верю, что их полюбят на рынке и помогут нам расшириться».
Диверсификация методов продаж создает проблемы
Однако, когда дело доходит до миссии глобальной экспансии, существуют, конечно, проблемы. Для Такаюки Чино, дизайнера Cinoh, который представил коллекцию весна-лето 24, основанную на повышенном подходе к функциональному дизайну, это связано как с производством размеров, специфичных для конкретного региона (азиатские размеры, как правило, намного меньше, чем на Западе), так и с более высокими ценами, но низкой узнаваемостью. Между тем, для Dressedundressed, которая уже работает вместе с продавцами в Японии и за рубежом, дизайнер сказал: «Недавние проблемы в бизнесе включают языковые барьеры как на внутреннем, так и на международном рынках, проблемы физического характера и диверсификацию методов продаж. Это непростые задачи, но мы стремимся решать их одну за другой».
Помимо этого, Китадзава, похоже, также осознавал различия между клиентами из разных стран. Однако для них это не препятствие, а возможность исследовать дальше. Они добавили: «Мы ценим не только различия между внутренним и международным рынками, но также разнообразие и философию, выходящую за рамки видимого дизайна».
Поддержка развивающихся брендов и содействие возвращению устоявшихся брендов.
Заглядывая в ближайшее будущее, становится ясно, что многих дизайнеров FWT ждет расширение. В то время как Чино из Cinoh стремится укрепить магазины, управляемые напрямую, Джунья Каваками из Seven by Seven присматривается к физическим торговым площадям. Дизайнер основал бренд в 2013 году после возвращения в Японию из Сан-Франциско, который послужил источником вдохновения для коллекции весна-лето 24. Его работа направлена на переработку винтажной одежды, придание особой ценности архивным коллекциям для создания «новых» предметов одежды. О своем процессе проектирования Каваками сказал: «Я создаю продукты, сосредотачиваясь на материалах и методах, с которыми я сталкиваюсь в данный момент, а также на эмоциях, которые я испытываю, когда хочу что-то создать».
Такая концепция нашла хороший отклик и среди потребителей. Японский бренд уже установил отношения с роскошными онлайн-платформами, такими как Farfetch и Maillot, и представил свою первую выставку в Париже еще в январе, при этом Каваками отметил, что он «остро осведомлен об узнаваемости бренда за рубежом». Однако дизайнер не намерен останавливаться на достигнутом. Он поделился: «В октябре мы открываем флагманский магазин. Мы хотели бы общаться с клиентами там и в других местах, где они могут насладиться брендом».
Как и другие, Каваками надеется, что Rakuten FWT сможет продолжать развивать свою платформу, чтобы помочь другим брендам достичь того же уровня, что и Seven by Seven, поддерживая их в их выходе на рынок и помогая им распространять свои собственные идеи. Чин Шен из Seivson поддержал эту идею, но подчеркнул, что существует дополнительная потребность в том, чтобы известные бренды рассматривали город, добавив: «Я надеюсь, что более успешные японские бренды с международным признанием вернутся в Токио, сохранив статус и международную известность Tokyo Fashion Week».
Аналогичным образом, дизайнер Dressedundressed также подчеркнул идею более широкой поддержки со стороны отрасли. Китадзава заключил: «Мы ожидаем расширения, которое послужит воротами на международную арену и будет способствовать участию разнообразных брендов. Мы верим, что это предоставит японской индустрии моды больше возможностей для общения с миром. Мы считаем, что для достижения этой цели важно, чтобы каждый бренд, включая наш собственный, представлял выдающиеся работы».
Источник: Fashion United
Перевод с английского
Coffee Time journal
Твой журнал на каждый день!
